Briges Tagebuch

Wandern wollen wir jetzt, aber zuerst müssen wir Bus fahren: von Pirna zum Liebethaler Grund führt kein schöner Weg, und so finden wir in unseren Wanderunterlagen ein Busticket, das wir gerne benützen. Wir glauben es kaum, aber wir sind die einzigen, die kurz nach neun Uhr dort aussteigen, am offiziellen Startpunkt des Malerwegs. Zwischen hohen Felswänden wandern wir der Wesenitz entlang. Hier am «Eingangstor zur Sächsischen Schweiz» wurde bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewandert; das ehemalige Restaurant Lochmühle zeugt davon. Richard Wagner zum Beispiel hat hier grosse Teile von Lohengrin komponiert. Er hat dafür ein Denkmal bekommen, das vor allem mit seiner Grösse beeindruckt.

Als nächstes folgt ein Abstecher via Mühlsdorf über einen kleinen Hügel, auf dem wir den Koordinatenstein finden, der genau auf der Kreuzung des 51. nördlichen Breitengrades mit dem 14. östlichen Längengrad liegt. Christof, der Kulturingenieur, ist davon total fasziniert; ein Einheimischer, den wir dort antreffen, findet jedoch, der Malerweg müsse eigentlich durchs Tal führen, das sei attraktiver. Mich interessiert momentan vor allem das Jogurt aus dem Lunchpaket, und Christof findet unverhofft sogar Plastiklöffel in seinem Beutel, die das Verspeisen enorm erleichtern.

Bald geht es wieder steil bergab über rohe Treppenstufen zurück ins Wesenitztal, über das Flüsschen, und wieder bergauf. Dann folgt ein langer Marsch über ausgedehnte Felder, und wir stellen uns lieber nicht vor, wie der Fussmarsch hier bei richtig heissem Sommerwetter wäre. Als nächstes folgt das Örtchen Lohmen, das wir rasch hinter uns lassen; und schon erreichen wir den Nationalpark Sächsische Schweiz. Nach einem kurzen Stück durch den Wald sind wir im Uttewalder Grund — das soll eine der schönsten Schluchten der Sächsischen Schweiz sein. In der Tat: die Schlucht ist eindrucksvoll. Das Wasser hat aus dem Sandstein bizarre Formen geschaffen, und die Felsen sind voller Bäume, Farne, Moos und Flechten. Es ist recht kühl und feucht, aber der Bachlauf ist ausgetrocknet, jedoch voller Sand in den schönsten Mustern. An einer engen Stelle sind drei Felsblöcke eingeklemmt, unter denen der Weg durchführt: das Uttewalder Felsentor, das von vielen Romantikern in Bildern dargestellt wurde. Das einzige, was uns noch fehlt, ist eine gemütliche Rastbank, wo wir unsere Sandwiches essen können, aber am Ende der Schlucht finden wir wenigstens einen dicken Baumstamm, der diesen Zweck erfüllt.

Danach folgt der Abstieg nach Stadt Wehlen, dies via Burgruine, die auf einem spektakulären Plateau liegt, von dem man einen fantastischen Blick ins Elbtal hat. Der erste Wandertag ist geschafft, und er macht Lust auf mehr!

Von Brugg aus gesehen ist Dresden gleich um die Ecke. Nach nur einer Flugstunde sind wir in Sachsen angekommen und gleich weitergereist nach Pirna, einem schmucken Städtchen südlich von Dresden. Unser Hotel heisst Bernardo Bellotto, das war der bürgerliche Name des Malers Canaletto, der wie so viele andere Maler hier in der Gegend war. Das Hotel ist stolz auf seine Geschichte, uns hingegen verlangt die historisch enge und steile Treppe in den zweiten Stock alles ab. Ein Lift? Keine Spur. Ebenfalls sehr beeindruckt sind wir von der Markierung des Elbe-Hochwassers des Jahres 2002 im Treppenhaus – das ganze Parterre war bis zur Decke überflutet. Da und dort in Pirna sieht man noch an den Fassaden die Spuren der katastrophalen Überschwemmung.

Heute glänzt das Städtchen und wir sitzen bei sommerlichen Temperaturen auf einer Restaurantterrasse, ich geniesse das erste Bier, Brige die erste Schorle und beide freuen wir uns auf das Mittagessen. Dann spazieren wir etwas der Elbe entlang, wo auf dem Radweg reges Treiben herrscht. Auch auf dem Wasser tut sich einiges. Raddampfer mit Ausflüglern, Boote und später Güterschiffe ziehen an uns vorbei.

Nachtessen gibt’s beim Mexikaner, der für wenig Euro eine erstaunliche Menge auf den Teller beigt. Das Ganze wird begleitet vom witzigen sächsischen Dialekt. So lasse ich mir Wanderferien gefallen!

Wandern wollen wir heute, aber nicht unbedingt bei 34 Grad Celsius im Schatten, deshalb stehen wir um sechs Uhr auf und nehmen um sieben Uhr den Zug nach Olten. Wir müssen zweimal hinschauen, bevor wir einsteigen, denn der RegioExpress besteht aus einer Komposition der neuesten Zürcher S-Bahn-Generation. In Olten wechseln wir in den Regio Richtung Biel und steigen in Hägendorf aus. Um viertel vor acht Uhr wandern wir los zur Tüfelsschlucht.

Fast vier Kilometer lang ist die ganze Schlucht, mit 37 Brücken und Stegen ausgestattet und reich an Attraktionen wie glattgeschliffene Strudellöcher, Wasserfälle und Felsnischen. Sogar einen Spritzbrunnen gibt es, wo eine natürliche Wasserfontäne drei Meter in die Höhe schiesst. Man müsste meinen, es sei angenehm kühl in der Teufelsschlucht, aber der Schweiss rinnt uns aus allen Poren. Richtig heiss ist es zwar noch nicht, aber feucht wie im Treibhaus.

Aus der dunklen, waldigen Schlucht kommen wir dann an die Sonne und marschieren über eine Wiese Richtung Allerheiligenberg. Plötzlich werden wir von unzähligen Bremsen umschwärmt. Wie sind wir froh, haben wir uns zu Hause mit Antibrumm eingesprüht! Allerheiligenberg bietet eine Bergwirtschaft – die Wirtsleute sitzen noch beim Frühstück im Gartenrestaurant – sowie eine Höhenklinik, beide wunderschön gelegen.

Und weiter geht es bergauf durch die herrliche Juralandschaft, dann über eine Kuppe zur Wuesthöchi, die alles andere als wüst ist und schon über 900 Meter liegt, ungeahnte Höhen für eine Wasserschlösslerin. 😉 Wir stärken uns mit einem Sandwich, bevor wir den Schlussanstieg auf den Belchen unter die Füsse nehmen. Auf der «Passstrasse» (eine gute Waldstrasse) herrscht Hochbetrieb: Wanderer, Reiter und vor allem viele Biker nutzen das schöne Wetter für einen Ausflug. Über eine steile Treppe erklimmen wir die Gipfelplattform und geniessen die grandiose Aussicht. Zurück auf dem «Pass» genehmigen wir uns einen Kaffee – eine einheimische Frau hat einen kleinen Kiosk aufgebaut und verkauft Snacks und Getränke.

Nun geht es hinunter nach Olten, zuerst auf einer Militärstrasse aus dem Ersten Weltkrieg, dann nahe am Schiessstand vorbei, über Wiesen und durch den Wald über die Homberglücke zur Rumpelhöchi, wo wie den Rest unseres Proviants verzehren. Lustige Flurnamen haben die hier, am besten gefällt uns Gnöd. Ich finde, das tönt wie eine lokale Spezialität («ich nehme das Gnöd»); Christof erinnert es eher an quengelige Kinder, die ein Gnöd veranstalten.

Die Bergwirtschaft Rumpel lassen wir links liegen und marschieren weiter durch den Wald nach Olten, wo wir kurz vor ein Uhr auf dem Bahnhof eintreffen. Dort gibt es natürlich Glacé, und der InterRegio fährt uns zurück nach Hause. Eine super Wanderung war das, und erst noch eine, von der ich vorher keinen einzigen Meter kannte. Mehr Fotos gibt es auf Picasa.

Bevor wir am späten Nachmittag nach Hause fahren, wollen wir noch eine kurze Wanderung machen. Das Wetter ist nach den Gewittern gestern Nacht wieder strahlend, und endlich zeigt sich das Oberengadin auch in seinem berühmten klaren Licht. Mit dem Bus fahren wir nach St. Moritz Bad und wandern von dort aus bergwärts zum 2306 Meter hohen Muottas da Schlarigna. Der Weg führt durch den schönen Stazerwald mit seinen wunderbaren, knorrigen alten Arven.

Nach einer guten Stunde erreichen wir den vermeintlichen Gipfel: Es hat eine Bank, ein riesiges «Steinmännli», und die Aussicht ist prächtig. Mit dem Feldstecher kann man den Gästen im Unteren Schafberg praktisch in die Suppe gucken. Also essen wir unseren Proviant und verpassen es, zum richtigen Gipfel hochzusteigen, wie meine späteren Recherchen ergeben. Anfängerfehler – diese Tour werden wir wiederholen müssen.

Auf dem Rückweg nehmen wir den Weg via Stazersee und machen im Restorant Lej da Staz einen Desserthalt. Zum letzten Mal ergötzen wir uns an den Preisen der Oberengadiner Gastronomie (Portion Erdbeeren mit Rahm 18 Franken), geniessen den ausgzeichneten Kuchen (Zwetschgen beziehungsweise Waldbeeren) und Kaffee, den tadellosen Service und den unbezahlbaren Blick auf See, Wald und Berge. Der Rest des Weges führt uns dem St. Moritzersee entlang zurück nach St. Moritz Bad, wo wir mit einem Bus voller Japaner zurück nach Surlej fahren.

Bis zum nächsten Mal!

Heute absolvieren wir den Bergeller Sentiero Panoramico, den «König der Panoramawege», wie Christof mir aus einem Wanderführer vorgelesen hat. Fast fünf Stunden sind wir unterwegs von Casaccia nach Soglio über Stock und Stein, durch Feld und Wald und vor allem allein auf weiter Flur.

Es geht mehr bergauf und -ab, als wir uns vorgestellt haben, und der Pfad ist meist deutlich ruppiger als zum Beispiel der Weg von Muottas Muragl auf die Alp Languard, aber es ist ein Höhenweg erster Güte: Landschaft und Flora sind spektakulär; und wir geniessen die Wanderung vom ersten bis zum letzten Schritt.

Das Bergell ist nicht das Engadin, das sieht man am Wald, in dem statt Arven Tannen stehen und tiefer unten sogar Birken und Ahorn. Das Bergell ist auch nicht der Aargau, das sieht man an der Markierung des Wanderweges, die zuweilen etwas dünn gesät ist; aber verlaufen haben wir uns nicht. – Mehr Bilder gibt es auf Picasa.

Heute ist am Nachmittag Regen angesagt, also machen wir nur eine kleine Wanderung am Morgen: von Silvaplana nach Sils-Maria. Es windet kräftig, und die Wolken werden immer dichter. Da es aber immer noch warm ist, setzen wir uns auf die Sonnenterrasse des Hotels Seraina. Gerade als unser Essen kommt, fängt es an zu regnen, aber der gute Servierer lässt die Sonnenstore herunter, so dass wir draussen sitzen bleiben können. Nach dem Mittagessen kaufen wir noch einige Süssigkeiten und fahren dann mit dem Bus Nummer sechs zurück nach Surlej.